10 заповедей хорошего фото

1. Вооружись

Продвинутый фотограф всегда ассоциируется с массивной зеркальной камерой и солидной оптикой. Впрочем, для начала можно обойтись и фотоаппаратом попроще, главное, чтобы в нем был режим полуавтоматических (приоритет диафрагмы и приоритет выдержки) и ручных настроек. Это позволит решать различные творческие задачи (например, съемка ночного города или студийная фотосессия). В числе преимуществ зеркальной фотокамеры — больший размер светочувствительной матрицы (а, значит, лучшее качество изображения) и сменная оптика. Последнее важно, потому как для разных типов съемки лучше использовать разные объективы. Подробнее о том какие объективы бывают и для чего используются читайте — http://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/tips/97.html.

В зависимости от модели и производителя камеры, режимы ручной и автоматической съемки на диске могут иметь разные обозначения. Обычно M — ручной режим, Av (A) — приоритет диафрагмы, Tv (S) — приоритет выдержки

2. Помни о «Ведре света»

Процесс получения фотографии (экспонирование) — это освещение матрицы фотокамеры, потоком света, который проходит сквозь объектив фотокамеры. Количество света, который попадает на матрицу камеры, зависит от выдержки и диафрагмы. Для получения правильного снимка, матрица должна быть освещена определенным количеством света. Если света буде меньше — кадр получится слишком темным, если больше — пересвеченым.

Понять этот процесс поможет модель «ведро света». Итак, представьте, что вам нужно наполнить из крана ведро до определенного уровня. Сделать это можно множеством способов. Например, тоненькой струйкой (закрытая диафрагма) лить в течение долгого времени (большая выдержка). Или наоборот — полностью открутить кран (открытая диафрагма) и быстро наполнить наше ведро (короткая выдержка). Важно правильно рассчитать количество воды, чтобы не переполнить ведро (пересветить кадр) или наоборот,  «недолить» света и получить слишком темный снимок.

Важно иметь в виду, что открытая диафрагма  (то есть кран) не только влияет на силу светового потока, но обеспечивает размытие фона. Этот художественный прием называется боке и позволяет сосредоточить все внимание на главном объекте съемки. В свою очередь долгая выдержка влияет на размытие движущихся объектов, что позволяет, например, передавать эффект движения.

Широко открытая диафрагма дает хорошее замыливание заднего фона — боке (снимок слева). Съемка с проводкой на длинной выдержке тоже размывает фон, но при снимок излучает не спокойствие, а стремительное движение.

3. Будь чувствительным в меру

Максимальная диафрагма ограничена светосилой объектива (объективы, с диафрагменным числом меньше 2 считаются светосильными). А максимальная выдержка — фокусным расстоянием (иными словами, степенью увеличения) на котором вы снимаете. Чтобы гарантированно получить кадр без «шевеленки» при съемке с рук (без использования штатива) выдержка должна быть не длиннее чем обратная величина эквивалентного фокусного расстояния в миллиметрах. Например, при фокусном расстоянии 50 мм, максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 с (это эмпирическое правило называется «Фокус-t»).

Если никакие ухищрения с диафрагмой и выдержкой не позволяют получить достаточно освещенный кадр без смазов и шевеленки, только тогда стоит браться за регулирование чувствительности. При этом важно помнить, что с повышением чувствительности растут неприятные шумы в кадре. В современных зеркальных камерах ощутимые шумы начинаются с чувствительности ISO 800, 1600 и более.

С повышением чувствительности матрицы растут и шумы, что снижает качество изображения

4. Не переборщи с цветами

О правилах композиции (построения изображения) написаны целые книги, об этом же вам подробно расскажут на занятиях по фотографии. Сейчас мы остановимся на наиболее важных моментах управления вниманием зрителя. А первым делом зритель обращает внимание на общее настроение фотографии — так называемый ключ. Преобладание светлых участков — высокий ключ, преобладание темных участков — низкий ключ. Средний ключ — когда в равной мере присутствуют и светлые, и темные участки.

Только потом зритель начинает воспринимать цвета и их сочетания. Существуют четыре направления сочетания цветов — контрастные, родственные, родственно-контрастные и нейтральные сочетания. Серьезно занявшись фотографией, вы непременно освоите их… в будущем. А пока постарайтесь не сильно увлекаться пестрыми сюжетами. Считается, что для хорошего восприятия фотографии, основных цветов и их оттенков должно быть не более двух-трех. Вот почему многие фотографии выигрывают от перевода в ЧБ. Подобрать хорошо сочетаемые цвета для фона и одежды модели вам поможет Цветовой круг Иттена (http://club.osinka.ru/topic-60153).

5. Дели на три

Обычно для построения снимка (кадрирования) используется правило «золотого сечения». Если кадр по вертикали и горизонтали последовательно разделить в соотношении 3/8 к 5/8, то мы получим так называемые силовые линии (а в их пересечении — силовые точки). На этих линиях и точках внимание зрителя концентрируется в первую очередь. Именно поэтому, наиболее важные сюжетные объекты стоит располагать вблизи силовых линии или на силовых точках.

Вовремя съемки правило часто упрощается до правила третей (аналогичное по своей сути, но немного с другими пропорциями). На практике оно выражается в том, что не стоит делить кадр линией горизонта ровно пополам (лучше выше или ниже, в зависимости от того, чего больше — неба или земли вы хотите показать), также не стоит загонять основной объект съемки четко по центру кадра.

Идеально подогнать снимок под правило «золотого сечения» можно и в графическом редакторе, но чтобы лучше использовать площадь матрицы и не терять разрешение нужно, чтобы еще во время съемки кадр был скомпонован правильно

6. Свет — наше все

Фотографируя в разных условиях освещенности, следите за тем, чтобы игра света и тени не исказили черты лица модели. Важно обратить внимание на направленность света и его качество. Яркий вертикальный свет дает глубокие тени под глазами и под носом модели, бороться с этим можно «защитив» объект съемки зонтом или тентом — куском светлой ткани. Второй вариант — выровнять тени, подсветив их отражателем или, на худой конец, вспышкой. Важно помнить, что дополнительный (заполняющий) свет должен быть слабее основного рисующего и в идеале подсвечивать модель с другой стороны.

Интересный эффект дает боковой контрастный свет, который можно наблюдать на восходе и на закате. По классике модель ставится так, чтобы свет падал на нее под углом 45 градусов, разве бывают правила без исключений? В свою очередь мягкий рассеянный свет, который пробивается через затянутое облаками небо — хорош для фотосъемки портретов, природы и архитектуры. Подробнее об использовании света в фотографии www.mareev.su/rubric29/entry437/

7. Внимание на глаза

Портрет, наверное, одно из самых интересных направлений в фотографии. Но для того чтобы он получился качественным и интересным, важно соблюдать по крайней мере несколько правил. Снимать портреты лучше объективами с эквивалентным фокусным расстоянием 80 мм и больше. Широко открытая диафрагма (F/1.4—3.5) обеспечит хорошее размытие заднего фона и придаст фотографии объем. Фотографируя людей, старайтесь не резать краями кадра кисти рук, суставы и широкие части тела. Фокус в портретной съемке должен быть всегда на глазах модели. Если моделей несколько, объектив фокусируется обычно на ближайшей к фотографу модели (если творческая задумка не предполагает иное). И еще, лицо модели — самый важный объект кадра, поэтому обычно оно освещается лучше, чем другие части тела.

Во время портретной фотосъемки важно сфокусироваться на главном — то есть на глазах, не забыв при этом о других частях тела J

8. Не заваливай горизонт

Для пейзажной съемки чаще используются широкоугольные объективы (фокусное расстояние 12–35 мм) и штатив. Последний незаменим для съемки ночных и вечерних пейзажей на долгих выдержках, а также для создания панорам и HDR-снимков (подробнее о них в следующем номере). В отличие от портретной съемки, где часто используется максимально открытая диафрагма, для пейзажей необходима большая глубина резкости — диафрагма F/8–16 (при большем диафрагменном числе возможно уменьшение резкости).

Снимая пейзаж, помните о композиции. Горизонтальные линии, разделяющие небо и землю (или планы) не стоит пускать по центру, лучше привязывать их к правилу третей или «золотому сечению». Вертикальные линии, пересекающие весь кадр, лучше вообще не включать. Если уж совсем нельзя без них обойтись — помещайте их по линиям «золотого сечения» или третей. Иногда бывает полезно наклонить камеру и превратить вертикальные линии в наклонные. Кстати, наклонные или кривые линии, уходящие за пределы кадра, усиливают ощущение перспективы.

Не стоит делить кадр пополам линией горизонта. Поднимите ее выше или ниже, в зависимости от того, чего больше — неба или земли вы хотите показать.

9. Добавь жизни

В отличие от пейзажа, натюрморт это работа с композицией и светом, которыми мы полностью управляем. Существуют две распространенные техники съемки натюрморта — метод «Световой кисти» (www.fototema.ru/2007/03/25/02_fototema_ru.html) и съемка с естественным/искусственным светом. Световая кисть, это фонарик, которым в полной темноте подсвечиваем элементы композиции, в том время как установленная на штативе камера снимает их на выдержке 15–20 секунд. Многочисленные перемещения фонарика дают мягкий свет, замерший на одном месте фонарик дает жесткий свет и глубокие тени.

Снимая в естественном/искусственным освещении имеем два варианта — либо прямой свет, жесткий и контрастный, либо рассеянный (например, из окна с теневой стороны дома или в пасмурную погоду). Во втором случае также желательно использовать штатив.

Использование световой кисти (справа) способно до неузнаваемости изменить банальный казалось бы сюжет (слева)

10. Обработай и отправь на печать

Даже самый удачный кадр нуждается в обработке на компьютере. Как минимум, это коррекция яркости и контраста. Наиболее широкий простор для постобработки фотографий мы получаем, снимая в формате RAW, когда берем только сырец снимка и выполняем всю обработку на ПК. В этом случае можно не беспокоиться о правильной установке баланса белого во время съемки (в RAW-конвертере его можно легко изменить). Также RAW дает больший, чем JPEG запас по экспозиции, что позволяет вытянуть даже достаточно темный снимок.

Важно чтобы кадр не содержал пересветов (участки со значением цвета более 240 по любому каналу) и недосветов (значения 6–8), особенно если планируется последующая печать изображения. Для этого снимок нужно затемнить или наоборот — просветлить. Проверить правильность коррекций можно по человеческой коже, значение цвета которой по красному каналу (R, палитры RGB) должно быть в пределах 220–230.

Перегнав из RAW-конвертора снимки в графический редактор (Photoshop или GIMP), при необходимости выполните ретуширование, кадрирование (снимок фотокамеры и отпечаток на фотобумаге имеют разные пропорции и это нужно учитывать) и изменение размеров фотоснимка в зависимости от того, на какой формат вы будете печатать (при плотности 300 — точек на дюйм). Наилучшее качество дает печать снимков точка в точку.

Проверить пересветы и недосветы можно с помощью инструмента «Пипетка» в графическом редакторе или RAW-конвертере

МНЕНИЕ

Тарас Шеренговский,

Профессиональный фотограф, основатель фотошколы Foto7.info

Три признака хорошого фотографа

На самом деле, этих признаков, конечно, не три, а гораздо больше. Поэтому, поговорим о трех важнейших, по моему мнению, вещах, необходимых чтобы стать хорошим фотографом.

Первое и наиважнейшее — желание фотографировать. Упорство и работа в конечном итоге переведут количество в качество. А как же талант? — спросите вы. А никак. Одним на старте больше дано, другим меньше, некоторым — совсем мало, но тем больше будет их результат. Фотография не только и не столько требует развитого эстетического вкуса и образного мышления, сколько развивает и то и другое.

Второе качество — критичность. Если автор замкнется в себе или в кругу своих почитателей — он перестанет развиваться. Критичный настрой дает возможность становиться фотографиям лучше. Главное, выбрать в критики людей, имеющих опыт в фотографии, работы которых вдохновляют вас совершенствовать свои.

Наконец, третье качество — независимость, прежде всего, от мнения других людей, что, конечно, некоторым образом противоречит второму качеству. Но это противоречие только с точки зрения нас, ограниченных в восприятии тремя измерениями существ. Любой более-менее сложный по композиции снимок откроет множество вариантов и образных резонансов восприятия одного изображения, что мы и получаем, объединив все три наиболее важных для фотографа качества.

Выбираем фотошколу

Учиться фотографии можно по-разному. Кому-то хватит пары хороших книг и зависания на фотосайтах, кто-то предпочтет индивидуальные уроки или посещение фотошколы. Последних, кстати, по крайней мере, в Киеве, великое множество — просто вбейте «фотошкола» в поиск. Выбирать есть из чего, главное понимать как.

Первое, обращайте внимание не на работы преподавателей (хотя это тоже важно), а на работы студентов. Полезно понимать, что вы будете уметь по окончанию фотокурса. Второе, внимательно изучите программу курса. Теоретические занятия — очень важно, но куда важнее практическая фотосъемка. Дополнительный плюс — возможность льготной аренды фотостудии для самостоятельных практических занятий. Третье, хорошо, если у фотошколы есть сайт, на котором можно выкладывать и обсуждать свои работы с преподавателями и другими студентами. Таким образом, процесс обучения становится интерактивным и его можно продолжать внеурочное время и даже по окончанию основного курса занятий. Четвертое, это наличие методической литературы, систематизирующей все полученные в процессе обучения знания. И, наконец, пятое — важно понимать, что ваше обучение не заканчивается вручением диплома. Посему наличие углубленных курсов, дополнительных семинаров и прочих фотомероприятий — большой плюс и прекрасная возможность регулярно общаться с единомышленниками и постоянно совершенствовать свое мастерство.

Глоссарий

Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света. Стандартные значения диафрагмы равны отношению диаметра входного отверстия объектива к его фокусному расстоянию (например, 1/1, 1/1.4, 1/1.8 и т. п.) Знаменатель отношения называется диафрагменным числом. Чем меньше диафрагменное число, тем больше открыта диафрагма и наоборот.

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы для сообщения ему определённой экспозиции.

Экспозиция — произведение освещенности светочувствительного слоя матрицы на время, в течение которого свет воздействует на этот слой. Выражается в люксах на секунды.

Боке — от яп. «размытость», «нечёткость» — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съемки.

Фокусное расстояние — расстояние от главной задней плоскости до заднего фокуса (матрицы камеры). Чем короче фокусное расстояние, тем отдаленнее задний план. А чем длиннее фокусное расстояние, тем ближе задний план к непосредственному предмету съемки. Изменяя объективы (или фокусное расстояние), можно изменять угол обзора и отдаленность заднего плана.

Глубина резкости (ГРИП) — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси. Все объекты, находящиеся в пределах этого расстояния находятся в фокусе и отображаются на снимке достаточно резко. 

Владислав Ткачук

Robo User
Web-droid редактор

     

Читайте також