Снимаем крутое макро китовым объективом, потратив всего $2. Объектив наоборот

 

Штатные кит-объективы системных (зеркальные, беззеркалки) камер способны обеспечить довольно неплохой масштаб съемки, и для большинства пользователей их макровозможностей оказывается достаточно.

 

А что делать, если есть желание или необходимость снять еще крупнее — например, запечатлеть какую-то привлекательную букашку или другой интересный объект?

 

У производителей фототехники для мощной (с большим масштабом) макросъемки предусмотрены специальные макрообъективы. Но многих любителей поэкспериментировать может остановить их довольно высокая стоимость. К счастью, существуют и намного более доступные по цене варианты.

 

Существуют специальные макрокольца, увеличивающие рабочий отрезок. Есть вариант прикручивания одного объектива в дополнение к другому при помощи реверсивного кольца (второй объектив накручивается внешней стороной к установленному на камере объективу вместо светофильтра), а самый, пожалуй, доступный вариант — установка объектива на камеру обратной стороной при помощи реверсивного адаптера.

 

Как ни странно, но, пристыковав объектив (в данном случае речь идет об обычных кит-объективах, которые поставляются с зеркальными камерами и беззеркалками и обычно имеют диапазон фокусных расстояний около 18–55 мм) обратной стороной, можно здорово улучшить его способности по съемке макро.

 

Этот метод мы и рассмотрим в статье. Все эксперименты проводились на базе проверенной временем 🙂 зеркальной камеры Sony Alpha DSLR-A200 и ее китового объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6.

 

Для начала нужно убедиться, может ли вообще ваша системная камера снимать без установленного объектива, ведь подсоединяя объектив обратной стороной никакой электронной связи камера-объектив не будет.

 

Зеркалки и беззеркалки, как правило, умеют это делать.

 

Подсоединяем объектив другой стороной

 

Добиться некоторых результатов реально даже банально подставить объектив оборотной стороной к байонету рукой, но намного удобнее будет использовать реверсивный адаптер.

 

Этот адаптер представляет собой кольцо, которое с одной стороны имеет резьбу и может накручиваться на объектив вместо светофильтра, а с другой — крепление для установки на байонет камеры.

 

 

Данный адаптер нужно подбирать, исходя из используемой системы (марка камеры и тип байонета) и посадочного диаметра для светофильтров вашего объектива. На рынке доступны различные модели.

 

В моем случае адаптер имеет крепления для байонетов зеркальных камер Sony (A-mount) и резьбу диаметром 55 мм, что соответствует посадочного диаметру для фильтров объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6.

 

Байонет" width="615" height="411" srcset="https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Sony-A200-lens-mount.jpg 615w, https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Sony-A200-lens-mount-205x137.jpg 205w, https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/03/Sony-A200-lens-mount-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />

 

К слову, свой адаптер я приобрел на Ebay всего за $1,7. На удивление, качество оказалось на очень приличном уровне. Может показаться, что он пластиковый, но, на самом деле, его каркас металлический.

 

При подсоединении объектива «наоборот», внутренней частью наружу, надо понимать, что у вас не будет работать автофокус, вы не сможете с камеры управлять диафрагмой, а выдержку надо будет подбирать, скорее всего, вручную.

 

Как установить диафрагму?

 

Если используется какой-то старый объектив, где диафрагма выбирается поворотом механического кольца, то установить нужное значение наверняка будет несложно.

 

Но в более современных объективах диафрагма устанавливается либо при помощи специального механического рычага которым управляет камера, либо же камера посылает электронные сигналы объективу, а встроенный в объектив мотор уже меняет диафрагму.

 

Во многих объективах Nikon для зеркальных камер, за исключением некоторых моделей с обозначением «E», появившихся сравнительно недавно, и в используемом в моем случае Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6 применено управление диафрагмой при помощи рычага.

 

 

В обычном состоянии рычаг находится в крайнем положении, что может соответствовать либо максимально закрытой, либо максимально открытой диафрагме. Его нужно переместить в некоторое промежуточное положение (выбираете, исходя из собственных предпочтений) и как-то закрепить. Я закрепил рычаг, вставив кусочек картонки. На фото ниже — вариант закрепления положения рычага при помощи спички. Дополнительным неудобством является то, что вы не будете знать конкретное значение диафрагмы при регулировке положения рычага.

 

 

В объективах для зеркалок Canon диафрагма устанавливается по-другому. Судя по информации в Интернете (лично не пробовал), необходимо закрепить объектив на камере обычным способом, выбрать необходимую диафрагму, активировать предпросмотр «глубины резкости» (при этом объектив установит выбранную диафрагму) и в таком режиме при включенной камере снять объектив. Положение выбранной диафрагмы в объективе должно сохраниться.

 

Можно ли подобным образом регулировать диафрагму и в объективах других систем, сказать сразу сложно. Нужно индивидуально интересоваться по каждой системе.

 

А для чего вообще испытывать такие сложности и выбирать диафрагму, почему не оставить ее в изначальном состоянии (максимально открытая или максимально закрытая, в зависимости от модели объектива)?

 

Максимально закрытая — это не лучший вариант практически для любой съемки, а максимально открытая — для макросъемки в частности. При максимально закрытой будет заметно падать детализация изображения из-за дифракции, а максимально открытая диафрагма приведет к тому, что вы получите на фото просто-таки «тончайшую» глубину резко изображаемого пространства (ГРИП или глубина резкости). Поэтому диафрагму при макросъемке все же желательно несколько прикрыть.

 

Нюансы процесса съемки

 

Снимать макро с «развернутым» объективом на практике оказалось не очень удобно. Расстояние от края объектива до снимаемого объекта оказывается очень небольшим: буквально несколько см. Получается, что объективом вы закрываете часть падающего света, а в сочетании с прикрытой диафрагмой это может приводить к недостатку освещения. Вполне возможно объект съемки необходимо будет дополнительно подсвечивать.

 

Очень малая глубина резкости, даже с учетом того, что вы увеличите ее, прикрыв диафрагму, также добавляет проблем, и тут уже не так важно, каким методом вы снимаете макро. Отклонение по расстоянию к объекту буквально в миллиметры запросто приводит к тому, что в зоне нерезкости оказывается совсем не та часть, которая вам необходима. А даже минимальные смещения камеры в стороны, которых не избежать при съемке с рук, приводят к большим перемещениям по кадру.

 

Вдобавок к тому, что автоматическая фокусировка не будет доступна вовсе, так еще и может оказаться, что ручная практически бесполезна. В моем случае было удобнее фокусироваться, меняя расстояние камеры до объекта съемки, чем используя кольцо автофокуса.

 

Нужно также осознавать, что съемка макро наверняка потребует использования штатива или другого метода фиксации положения камеры.

 

Примеры фото

 

Обратите внимание, что все макроснимки показаны в виде целого кадра без увеличения или кропа.

 

Для сравнения — возможности макросъемки объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6 при обычном использовании. Диаметр часов примерно 42 мм. Тут еще стоит заметить, что макросъемка — далеко не самая сильная сторона этого объектива. Многие другие кит-объективы с такими задачами справляются несколько лучше.

 

 

А такого результата можно добиться, установив этот же объектив наоборот.

 

 

Еще один пример для сравнения.

Линейка при обычном использовании объектва.

 

 

И вариант с закреплением объектива внешней стороной к байонету. Расстояние между делениями — 1 мм.

 

 

А вот изображение микросхемы WM8960 размером 5×5 мм.

 

 

Головка спички.

 

 

Рассматриваем скрытые миниатюрные надписи на 200-гривниевой купюре.

 

 

 

 

 

С мощным макро можно также рассматривать строение пикселей экранов смартфонов. На фото слева смартфон Garmin-Asus A10 c 3,2-дюймовым экраном с разрешением 320×480 пикс, а справа — смартфон Huawei nova Plus c 5,5-дюймовым экраном и разрешением 1920×1080 пикс.

 

 

 

 

Легко заметить, что пиксели Garmin-Asus A10 намного крупнее.

 

Достоинства и недостатки съемки макро при установке объектива на камеру обратной стороной:

 

+ практически нулевая стоимость дополнительных затрат и возможность работы с самым базовым набором фотооборудования

+ можно добиться хороших результатов макросъемки

– не работает автофокус

– малое расстояние от края объектива до объекта съемка

– неудобства с управлением диафрагмой

– сложности с ручной фокусировкой

– скорее всего, понадобится вручную управлять экспозицией

 

Выводы

 

Недостатков у описанного метода макросъемки, когда объектив подсоединяется внутренней стороной наружу, конечно, достаточно. Вряд ли профессионал будет с ними мириться. А вот для энтузиастов и любителей это отличный способ поэкспериментировать и попробовать что-то новое со своей камерой.

 

Читайте также:

• Обзор беззеркальной камеры Fujifilm X-E2S: когда процесс съемки увлекает не меньше результата
• Наш топ самых интересных камер на photokina 2016
• Тестируем камеры Huawei P9, LG G5 se и Samsung Galaxy S7. Кто лучше снимает?